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凝固在雪域佛国的日喀则

凝固在雪域佛国的日喀则

     从拉萨到日喀则,来回车程约600公里。只在日喀则镇游览,一天时间即可。去日喀则的路况并不理想,顺雅鲁藏布江峡谷逆流而行,路窄弯多,约4小时出峡谷便到了。

   日喀则很小,站在高处,便尽收眼底;在车上,很远就看到了扎什伦布寺三座金顶和白色展佛台。日喀则是西藏境内色彩最丰富的一个地区。它既有辽阔的草原牧场,又有肥沃的良田山谷,还有茂盛的亚热带丛林和高海拔的冰雪世界,自然景观的类型之多,在西藏当首屈一指。在绵延200多公里的喜马拉雅山脉中,日喀则地区几乎囊括了喜马拉雅山脉海拔最高的部分,西藏境内的5座海拔8000米以上的雪峰都在日喀则地区。

   历史上的西藏曾称为王藏,“王”是拉萨和山南一带,“藏”是日喀则一带,也称后藏。后藏是藏传佛教立地生根的地方,除了拥有黄教6大寺院之一的扎什伦布寺以外,花教的萨迦寺,三教合一的白居寺都是别处没有的。

   由于采访日程安排得很紧,我们只能在日喀则镇看看就返回了。“日喀”意为庄园,是“豁卡”的音译。司机指着城角小山上一片很大的废墟给我们讲了一个传说:这个废墟就是当年模仿布达拉宫建造的一座宫殿。14世纪帕竹王朝时,这里是个大庄园。当时后藏人听说拉萨扩建的布达拉宫无比辉煌,便有心也仿造一个,但拿不到建筑图纸。派去的工匠情急生智,在街上找了个萝卜,把布达拉宫的模型雕刻其上。后藏的能工巧匠们真的就按照萝卜模型盖起了一座雄伟的宫殿,但左看右看都不如布达拉宫雄伟辉煌。原来,西藏气候干燥。从拉萨骑马到日喀则,那个萝卜早已干得变了形。

   再往前走不远就是扎什伦布寺了。正巧赶上修筑寺前的公路,路很难走,但扎什伦布寺已近在眼前,只好弃车步行。同为黄教的六大寺庙之一,和色拉寺类似,扎寺也是个很大的村子。最主要的殿有三座,也就是远处可见的三座金顶所在:一是供二十六米高的强巴铜佛(未来佛,即弥勒佛),一是五至九世班禅合葬陵塔殿,再就是十世班禅大师的陵塔殿了。后两座都是几年前新建的。当年,前世班禅的陵塔在文革中尽毁,幸有信徒将法体私下保存。劫难过后,经国务院特批,由十世班禅主持修建了这合葬塔,而十世班禅正是因此事过度操劳,积劳成疾,待参加完合葬塔开光典礼后两天就撒手尘寰。于是,国务院又特批并拨黄金,修了十世班禅陵塔。

   因为扎寺的这两大主殿都是新建的,没有历史的沉淀,也因为这些天来看庙看得有点疲了,再加上这天恰逢周六,寺里不上班,所以扎寺看得很快,没有留下太深的印象。只是看着十世班禅的陵塔与前所见殊无二致,而前些年还常在电视中见到的大师,已经被塑了金身,端坐塔中。第一次见同时代的佛,心里觉得有些恍惚,那感觉怪怪的,说不清。寺后有座很怪的建筑,依着山,高高扁扁的,像堵大墙。问喇嘛,才知原来是展佛的。扎寺的展佛节,喇嘛说是在五月。

   走出扎什伦布寺,已是中午1时,肚子饿得咕咕叫。在日喀则千寻万找,才找到一家清真陇菜餐馆,一碗面片下肚后于6时沿原路返回了拉萨。

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